… Сарай-гора, самая высокая вершина (1327 м) Лесистого хребта. Своей верхушкой, представляющей большое плато, она действительно чем-то напоминает крышу сарая.

Как сообщает Г. Подъяпольский, «на географических картах название этой горы – Издара (на некоторых картах – Избора).

Вся она покрыта лиственным, высокоствольным, преимущественно буковым лесом, который уступает место полянам только на ее южных склонах и на самой вершине, откуда открывается замечательный вид на Скалистый, Боковой и Главный хребты…». [Подъяпольский Г. Н. Достопримечательные места Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1977. С. 68.] .

В этих местах расположен интереснейший рукотворный памятник – «монастырь», вырубленный прямо в горе…

Вот что сообщает по интересующей нас теме Е. Кюль: «Одним из христианских памятников истории и архитектуры является Издарин­ский комплекс монастырей, расположенный… в верховьях реки Хео (район горы Издара). Оба монастыря – мужской и женский – относятся к типу катакомбных. Четырехъярусные ряды келий, соединенных подземными галереями, вырублены в глинистых отложениях по обоим берегам реки. Издаринский монастырский комплекс напоминает знаменитый грузинский пещерный храмовый комплекс, построенный в царствование грузинской царицы Тамары…» [Кюль Е. В. Издаринский комплекс монастырей как памятник истории и архитектуры // VII Славянские чтения в Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 2004. С. 91–92.] .

В «Путеводителе по Кабарде и Балкарии…», выпущенном в 1928 году, директор Краеведческого музея М. И. Ермоленко писал: «Верстах в 16–18 от г. Нальчика расположена гора, называ­емая «Сарай-гора». Она видна даже из Нальчика в виде серокаменной, отвесно выдающейся на север скалы, покрытой лесом. Путь на нее из г. Нальчика – через дачи Долинские, реку Нальчик, сел. Хасанья (6 верст от Нальчика). От последнего идет колесная дорога на юго-запад к подошве горы. Потом дорога идет вверх по склону, по лесу, а затем она там суживается до простой тропы и круто поднимается к самому концу хребта. Почти у него расположены пещеры в виде землянок и комнат, вырытые в массиве горы на северо-восток. Пещеры эти давние. В них, вероятно, жили отшельники-богомольцы … Интересно осмотреть самые пещеры, родник у них и окружающую местность и подышать там кристаллически-чистым горным воздухом» [Ермоленко М. И. Путеводитель по Кабарде и Балкарии: Пособие туристам-экскурсантам с приложением очерка Н. Крыленко «На горных высотах». Нальчик: Экскурсионное общество туристов при облоно, 1928. С. 25.] .

До «монастырского комплекса» можно добраться несколькими путями (в том числе и самым апробированным – по гребню Сарай-горы за часов шесть-семь, что подразумевает ночевку). Авторы этих строк направились сюда на военном грузовом ЗИЛе одного из жителей селения Хасанья. Не доезжая селения Герпегеж, свернули вправо и двинулись прямиком по ущелью Хео. То, по чему мы поехали, дорогой можно назвать, лишь обладая большим воображением, – колея, петляющая из стороны в сторону, то уходящая резко вверх, то проложенная по самому краю обрыва, то идущая прямо по речному руслу. Десятки раз дорога пересекает речку, причем берег порой поднимается столь отвесно, что удивляешься, как это мотор машины, возмутившись столь непосильной нагрузкой, не заглох, а сама она не переворачивается от чуть ли не вертикального карабкания, переваливаясь, как каракатица, с одного огромного валуна на другой, – своенравная и задиристая речка ворочает ими с места на место (но лишь после дождей, так как она родниковая и подпитывается только небесной влагой). То и дело уклоняясь от нависших над колеей веток деревьев, немилосердно хлещущих по лицам (ехали стоя в кузове, до побеления костяшек пальцев стискивая руками борт машины), 18 километров мы преодолевали почти два часа. Но среди каких красот пролегали эти километры!...

Царство растительности, напоенной живительным солнечным светом и теплом, буйство ярчайших красок, речные борта, уходящие круто вверх на десятки метров, – глаза не устают поражаться картинам, возникающим перед взором. А вот и сам «монастырь» – по правую сторону, на самом верху практически отвесной скалы зияют окна-провалы. Снизу они кажутся крошечными и чем-то напоминают ласточкины гнезда, только прилепили их не под крышей дома, а прямо на стене. До «окон» метров сто, не меньше.

Поднимаемся по пологому косогору и примерно через полчаса достигаем вершины. Теперь «монастырь» под нами, остается только войти в него. Но ведущая ко входу тропка практически разрушилась, обрывается над пустотой – надо пробираться по перекинутому с одной стороны на другую узкому стволу кем-то срубленного дерева. Преодолеваем и это препятствие и по узкому проходу, шириной не больше полуметра, уходящему куда-то в земную толщу, начинаем медленно гуськом спускаться. Вспугнутые нежданными гостями, летучие мыши то и дело проносятся мимо, задевая лица своими размашистыми крыльями. Фонари освещают невысокие, практически в средний человеческий рост, своды – закругленные, со следами копоти.

Вот и первая келья – земляная комната площадью метра в четыре, с относительно ровным основанием, служащим полом; на высоте чуть выше пояса дыра в стене (одно из тех самых, видимых снизу, «окон»). Выглядываем в него – и дух захватывает от открыва­ющейся перспективы: почти отвесно уходит вниз ровная скалистая поверхность, лишь спустя метров 60–70 переходящая в покатый, короткий склон, постоянно подмываемый бурливой речкой. Она и растущие по руслу деревья кажутся отсюда игрушечными. Голубой бесконечный простор предстает перед взором.

Вот еще одна келья, в ней имеется что-то вроде земляной лежанки. А эта комната, самая большая по размерам, вероятно, служила чем-то вроде трапезной – когда ее долбили, наткнулись на валун огромных размеров, с которым отшельникам было никак не справиться. Тогда его обкопали со всех сторон, углубив под ним пол и приложив кое-какие усилия для выравнивания верха: получился весьма удобный стол.

Все кельи – а они расположены на двух уровнях – соединяет петляющий из стороны в сторону, в одном месте упирающийся в тупик узкий коридор, в стенах которого выбито несколько мелких ниш. Протяженность его несколько десятков метров, замысел людей, сотворивших этот подземный комплекс, не всегда ясен (вероятнее всего, ходы рылись спонтанно, в зависимости от сил и возможностей копателей), но их старание, терпение и вера вызывают самое искреннее уважение. Эти же чувства владели Федором Шаляпиным, посетившим эти места летом 1917 года. В дальнейшем здесь побывали многие охотники до всего необычного – кое-кто испытывал себя, другие, скрывавшиеся от преследования властей, находили временный приют от непогоды.

В годы Великой Отечественной здесь прятались те, кого раньше было принято называть непримиримыми врагами советской власти. Рассказывают, что одна из таких групп была окружена войсками НКВД. Чекисты, чтобы не рисковать людьми, «заперли» диверсантов взрывами, разрушив при этом часть подземных ходов. И будто бы все скрывавшиеся были уничтожены. Но людская молва говорит о другом – один из окруженных спасся, он прыгнул вниз и не разбился: его падение смягчила бурка, полы которой, раскрывшись, послужили чем-то вроде парашюта. Данная легенда имеет под собой основание: нам называли даже имя этого человека. Мало того, один из участников той операции (имя тоже известно) рассказывал, что вскоре – во время перехода государственной границы – «парашютист» был застрелен, вследствие чего и выяснилось, что ему удалось ускользнуть из чекистского окружения. Так это или нет, не столь важно, ведь подобные места буквально созданы для всевозможных легенд и мифов, да и само время способствовало им.

А вот как эту историю дополняет егерь расположенного неподалеку от «монастыря» лесничества Мурат Хуламханов: «Это было в середине 70-х годов прошлого века. Мы с друзьями решили посетить монастырь. Подойдя поближе, увидели старушку и молодую женщину, обрабатывающих огород, как оказалось, принадлежащий монашенкам. Мы поздоровались, и они проводили нас к себе в монастырь, завели в кухню и угостили конфетами, свежими булочками. Одна из женщин рассказала любопытную историю. Как-то давно в обитель явились бандиты, чтобы в ней скрыться на время. Вскоре пришли солдаты, и все, кто был внутри обители, целых шестнадцать дней находились в окружении. Воду получали через полые стебли камыша, которые проходили сквозь стены. Узнав об этом, солдаты отрезали их от воды. Когда вода закончилась, двое бандитов, надев бурки, спрыгнули с балкона и скрылись в лесу. После этого случая солдаты заминировали вход в обитель и взорвали. Трещина от этого взрыва проходит по потолку главной галереи монастыря. Оставшихся бандитов заставили копать траншею, которая стала им последним приютом. Преступников расстреляли, а монашкам дали по двадцать лет за укрывательство».

И далее: «Говорят, что после освобождения женщины вернулись. Они были очень скрытны и при встрече с незнакомыми людьми убегали. Приближаться к монастырю надо было очень осторожно. Его расположение таково, что малейший шум внизу или у входа эхом отдается внутри. Старики рассказывали, что монашья тропа начиналась в окрестностях Нальчика и вела прямо в обитель. Вдоль тропы на деревьях монахи вырезали кресты, для того чтобы не заблудиться. Внутри монастыря первая дверь вела в кладовую, дальше хлев, где они держали ослов. Затем галерея разветвлялась. Всего в монастыре восемь келий. С середины 80-х годов здесь уже никто не живет. Какое-то время обитал монах-отшельник, жил тем, что продавал туристам крестики, которые вырезал из дерева. В 1999-м в монастырь приехал священник. То, что у него лежало в бричке, очень напоминало тело человека, завернутое в мешковину. Спустя несколько дней я обнаружил на монастырском кладбище свежую могилу» [ Жанимов А. Тайна монастыря на Сарай-горе // Кабардино-Балкарская правда. 2006. 16 сент.] .

Материал, подготовлен М.А. и В. Н. Котляровыми. Фото Ж. Шогеновой.

Во сне один из членов поисковой экспедиции услышал пророческие слова «Я здесь лежу». Утром он показал товарищам указанное ему место. И когда начали копать, обнаружили останки бойца, погибшего за Туапсе.

Загадочных историй в экспедициях вам расскажут немало. Во всем, что связано с поиском людей, да еще и не захороненных, есть некая мистика. Иногда поисковики слышат голоса, а иногда и свист пуль. Словно бой продолжается, и война действительно не закончена, пока не похоронен последний солдат.

– Но для нас, – признается руководитель краевого общества «Охрана памяти защитников Отечества» Валерий Стародуб, – главное и всегда потрясающее открытие, когда удается из небытия времени вырвать героя…
Сколько их, героев, до сих пор лежит в земле не захороненными и не известными? В скольких своих семьях их считают пропавшими без вести?

Шли кровопролитные бои, но в 1942 году решили отменить смертные капсулы. И солдаты, знавшие, что каждый бой может быть последним, подписывали свои личные вещи. Благодаря выцарапанным на ложках фамилиям, к примеру, удалось выяснить личности погибших бойцов, чьи останки найдены во время зимней экспедиции 2014 года в районе хребта Шаумянского перевала. Это Гусев, Коровин Г.И. и Камам Цако.

– Найти вещь с фамилией – это редкая удача, – рассказывает Валерий Стародуб. – Мы вбиваем эти фамилии в базу данных поисковой системы «Мемориал», и если фамилии обозначатся там, то мы дальше легко найдем и часть, где они служили, и, возможно, родных. А если «Мемориал» эти фамилии не выдаст, то все равно ищем, часто долго, но все равно ищем…

Работа поисковиков из «Охраны памяти защитников Отечества» – это не только экспедиции в горы. Можно сказать, с обнаружением останков эта работа только начинается. В прошлом году переписка с военкоматами России, длительная бумажная и компьютерная работа помогла найти родных нескольких героев. Одна такая история закончилась даже за рубежом.

– К нам поступил запрос, родные были уверены, что их прадед похоронен в станице Новопокровской. Стали искать – не нашли, дошли в поисках до Югославии. Там их родственник был похоронен…

Сейчас Валерий Стародуб и его товарищи пытаются разгадать еще одну загадку. На самой вершине Сарай-горы (тогда, в 1942 году – это северо-западное наступательное направление немцев) они обнаружили останки бойца, при котором кроме патронташа и патронов были еще часы! Красивые, по тем временам, наверное, дорогие, они явно указывали, что их владелец был из командного состава. Стрелки часов остановились на двух минутах четвертого…

– По всей вероятности, – говорит Валерий Стародуб, – это наградные часы, 1936 года выпуска, у них есть табельный номер – 72-ой, аббревиатура «СТГР Ж-Д». «СТ» – обозначалось в те годы, как «сталинская». «Ж-Д» – тоже ясно, принадлежность к железной дороге. Но как расшифровать буквы «ГР»? Грузинская? Может, читатели подскажут? Тогда бы по этим наградным часам удалось бы найти и имя, установить личность погибшего командира. И передать эти часы его родным, как семейную реликвию. Или в музей.

… С января по апрель 2014 года поисковики «Охраны памяти защитников Отечества» провели уже несколько экспедиций на Каратянском Хребте, возле Шаумяна, поселка Октябрьский. Своего последнего упокоения во временном захоронении ждут останки двух десятков неизвестных солдат. Но имена некоторых удалось установить. И возможно, если найдутся родные, они, наконец, на родине найдут свой последний приют.



Сарай-гора - протяженность - 12,5 км. Продолжительность - 5,5-6 часов. Перепад высот ± 600 м.

Из окон электрички она показывается при подъезде к Афапостику. Сарай-гора очень схожа с массивом горы Собер-Баш, что возле Убинской: по высоте - соответственно 772 и 736 м; внешне - с крутыми взлетами и столообразной, почти плоской вершиной и обрывистым южным обнажением; доминирующим своим положением над окружающими вершинами в радиусе 10-15 км. Из уст некоторых туристов услышишь другое название Сарай-горы - "Садовский Собер", и отчасти это будет правдой.

Сойдя на станции Чинары, следуем по хорошей гравийке вдоль полотна железной дороги до автомобильного мостика через Псекупс (350 м). По мосту - далее мимо дач садового товарищества «Чинары». Через 700 м движения от моста сворачиваем на грунтовую дорогу (направление В-В-С). Гравийка следует к пос.Шаумян. Через 2-3 минуты проходим последние домики. Чуть погодя, перед началом сужения долины, пересекаем одну большую поляну, вытянувшуюся по широте на 110 м при ширине 80-90 м, затем почти такую же по длине, но в 2 раза уже. Часть поляны занята огородами. На обочине дороги часто попадается хвощ полевой, нехоженая дорога труднопроходима из-за крапивы.

Хвощи - это растения древние и таинственные. Их далекие предки были гигантами, вместе с могучими папоротниками они образовывали залежи угля. Встречаются хвощи на всех континентах, за исключением Австралии. Во всем мире насчитывается 25 видов, половина из них наблюдается в пределах нашей страны. На Кавказе наиболее многочислен хвощ полевой, который слывет в народе как елка, земляные шишки, свинячник, научное название в переводе означает «лошадиный хвост». Ветвистая трава действительно отдаленно напоминает конский хвост. Трава полевого хвоща богата ценными лекарственными веществами: дубителями, санонином, кремниевой, яблочной и щавелевой кислотами, солями кальция и окисью калия, смолами. Издавна признана врачебной практикой как мочегонное при болезнях почек и мочевого пузыря, а также как средство, улучшающее кровообращение, лечат хвощом и старые раны. Отвары из него применяются для укрепления волос.

Продолжаем движение вверх по течению правобережного притока реки Псекупс. Примерно через 200 м от второй поляны - слияние двух ручьев. Дорога поднимается на водораздел между ними в северном направлении (А- 10°). Наверху живописная поляна. Далее стометровый участок крутого подъема (крутизна 16-17°) по лесистому гребню. Здесь произрастает дуб с азалиевым подлеском. Слева по ходу движения проглядывается бассейн ручья Соснового, впадающего в Псекупс у с.Афапостик. Через 200 м снова поляна, вытянутая вдоль нитки маршрута, сравнительно больших размеров. Много зарослей ежевики, папоротника. Еще чуть дальше поляна поменьше, с восточной окраины которой открывается панорама нагроможденных поднятий на западе. При повороте дороги с юго-восточного направления на северо-восточное откладывается в памяти вид на гору Лысую (А-203°), гору Псиф (А-220°), гору Почепсуху (А-235°).

На верхней части гребня цепочкой вытянуты полуразрушенные окопы, блиндажи. Несколько дорог пересекают наш путь. У одной из развилок стоит обелиск защитникам Сарай-горы. Только знающий гид-проводник раскроет тайны былых сражений.

«В середине октября 1942 года,- рассказывает Герой Советского Союза, бывший командир 32-й гвардейской стрелковой дивизии М.Ф.Тихонов,- ломая превосходящими силами сопротивление наших войск, противник вышел к южной окраине Шаумяна и в долину реки Пшиш - важный естественный рубеж обороны на подступах к Туапсе. Это чрезвычайно осложнило обстановку на Туапсинском направлении... Наши немногочисленные части, растянувшиеся цепочкой на участке обороны, стойко отражали атаки фашистов. В этих боях особенно отличились 395-я и 32-я гвардейские стрелковые дивизии. Они в течение 10 суток отбивали ежедневно по 5-6 атак.

20 октября противник потеснил части, оборонявшиеся на Елисаветпольском перевале, и захватил его. Необходимо было переходить на новый рубеж.

Лесными тропами мы двинулись в путь и к исходу дня дивизия, имея во втором эшелоне 82-й гвардейский стрелковый полк в районе высоты 490,7 м, заняла оборону на рубеже Сарай-горы и далее на юг через долину реки Тук и 1,5-2 км восточнее горы Седло.

С утра 21 октября на гору Седло начались контратаки бойцов дивизии во взаимодействии с частями 119-й стрелковой бригады и 328-й стрелковой дивизии. К 12.00 батальон 229-го пехотного полка гитлеровцев, занимавший гору, был уничтожен. Наши войска прочно заняли оборону. Была поставлена задача - не допустить прорыва противника из района ст.Навагинской и перевала Елисаветпольского на запад и юго-запад.

Несмотря на достигнутый советскими воинами успех, на правом фланге армии противник, ведя ожесточенные бои с нашими частями, медленно продвигался на юг. Каждый воин понимал прекрасно, что дальше отступать некуда. И мы выстояли... Инициатива перешла в наши руки...»

Драматичность событий тех дней состояла в том, что этот район находился на стыке боевых действий двух советских армий, защищавших Туапсе - 18-й и 56-й. Из-за этого создалась неразбериха в координации боевых действий, что приводило к сотням, тысячам человеческих жертв. Каждый раз, когда совершаешь восхождение на Сарай-гору, обнаруживаешь то поржавевшую немецкую гильзу, то хорошо сохранившуюся каску русского солдата, то человеческие кости. В память врезалась история, рассказанная моим другом, большим знатоком местных гор, Артуром Брикаловым о солдатской фляжке. В одной из экспедиций Артур среди зарослей кизила у полуразрушенного блиндажа обнаружил простую фляжку солдата, немного помятую, а в общем-то в хорошем состоянии. Вытерев фляжку от грязи, он обратил внимание на буквы и цифры. Отчетливо проступили фамилии солдат, сражавшихся в этих местах - Атарбекян, Саакян, Рафаэли и др. Хозяин фляжки запечатлел на ней также свой обратный адрес - Артикский район Армянской ССР. Ценная находка дает возможность восстановить имена тех, кто здесь воевал. Эти люди защищали в октябре-ноябре 1942 г. пос.Шаумян. Вполне возможно, что кто-то из упомянутых солдат до сих пор жив, а кто-то пропал без вести, и родственники даже не знают, где он погиб. Несмотря на потерю интереса нынешней молодежи к военно-патриотической тематике, думаем, что найдутся энтузиасты, которым предстоит провести немалую работу по восстановлению исторической правды.

В 130 м от обелиска наша дорога соединяется с улучшенной грунтовой, поднимающейся с юга. Показывается (А-70°) вершина Сарай-горы.

Сворачиваем с дороги на узкую тропу, ведущую на вершину. Заключительный подъем по очень крутому склону (крутизна 30-35°). На вершине тригопункт, почти круговая панорама.

Назад можно возвратиться тем же маршрутом или спуститься в верховья Сосновой щели и по гравийной лесовозной дороге за 3-4 часа добраться до Афапостика.

2-й вариант подъема на Сарай-гору чуть длинней, но проще с точки зрения ориентирования. Продолжаем движение по гравийке, сразу за дачами начинается крутой участок подъема. Зимой, когда лежит снег и стоят морозы, далеко не всякая машина пройдет здесь в сторону Шаумяна. Дальше еще 2 «тягуна». На самой верхней высотной отметке дороги оказываемся через полчаса движения от окраины дачного поселка. Впереди (А-60°) видна Сарай-гора. 10-минутный спуск приводит к развилке. Основная, магистральная дорога уходит вправо в южном направлении, 2-я дорога, менее наезженная, круто взбирается наверх и через 0,5 км соединяется с основной. Снова развилка. С гравийкой мы прощаемся. Лесная дорожка по гребню ведет нас к заветной цели. Направление движения на В-С-В. Несколько подъемов чередуются со спусками. Через 35-40 минут подходим к обелиску с надписью «Дорогим Владимиру и Федору от друзей и охотников». На карте это высота 456,2 м. Дальше путь подъема описан выше.


Главная вершина Оскол горы

Чем ближе подходишь к Оскол горе, тем больше попадается по пути следов Великой Отечественной войны. Видны следы былых окопов, контуры обвалившихся блиндажей, линии обороны, перерезающие горный хребет, места военных лагерей. Сколько лет прошло, а рубцы войны так и не затянулись.

Сама вершина Оскол горы ничем не примечательна. Довольно крутая со всех сторон и заросшая лесом. Ее красивые скалы расположены на самом крутом юго-западном склоне, обращенном в сторону Черного моря. А скальная вершина, которая пониже основной, вообще отстоит несколько в стороне за перемычкой.

Со скал Оскол горы открывается прекрасный вид на юго-запад. Бескрайнее море гор. Хорошо видны скалы Индюка и Главный Кавказский хребет. Железная и автомобильная дороги на Туапсе также прекрасно видны далеко в долине в районе села Навагинского.




Вид с Оскол горы на Сарай гору.

Между скальной вершиной Оскол горы и скалами основной вершины располагается спуск на перемычку, которая ведет на Сарай гору. Он довольно крутой, но вполне преодолимый.

Спустившись до навалов камней, обрушившихся со скал, нужно двигаться вдоль скального обрыва Оскол горы, не спускаясь с него ниже ни в правую, ни в левую сторону. Прыгая по камням, продираясь через кустарники и бурелом, попадаешь на нужную перемычку. Сразу за огромным валуном натыкаешься на окоп, перерытый поисковиками. Проржавевшая негодная граната времен войны лежит на камне, напоминая о былых сражениях. Очень удобное место для организации обороны. Валун надежно закрывает окоп от обстрелов со стороны нависающей Оскол горы.


Граната у окопа

Метров через 20 отсюда выходишь на новый волок, который проходит прямо по перемычке. Лесовозы возят по нему стволы спиленных деревьев. Ноги тонут в сухой желтой глине, перемолотой в пыль. Хорошо, что нет дождей, а то здесь можно было бы просто увязнуть.


Волок тянется по хребту пару километров, потом резко уходит в долину реки Сосновки, расположенную между Сарай и Оскол горами. Судя по состоянию волока, лесорубы действуют здесь весьма активно. Говорить о глухомани этих мест не приходится. Перемычка на Сарай гору, как и хребет на Оскол гору перерезаны множеством дорог, как заросших, так и действующих, которые идут со стороны Туапсинского и Горячеключевского районов. Так что легенды о прячущихся здесь фашистах со времен войны явно преувеличены.

Поле волока тропинка по перемычке скачет вверх и вниз по множеству мелких горок. Здесь следы войны видны буквально на каждом шагу. Окопы, линии обороны, квадраты бывших блиндажей буквально повсюду, особенно на плоских удобных для расположения лагеря, площадках. Железки времен войны встречаются не часто и то преимущественно никому не нужный хлам вроде разбитых железных ящиков от патронов. Поисковики и копатели сюда наведываются регулярно. Это видно по следам многочисленных раскопок по всему пути по перемычке вплоть до вершины Сарай горы.

На скальных склонах перемычки местами видны небольшие гроты и пещерки, возможно сделанные бойцами во время войны, чтобы укрыться от бомбежек и обстрелов.


Пещера в скале

Подъем на Сарай гору со стороны перемычки оказался весьма пологим, почти как на куэсте. На удивление здесь много зарослей лещины и груши дички.