- (Kansas City) два одноименных города в США, в штате Миссури (435 тыс. жителей, 1990) и в штате Канзас (150 тыс. жителей), слившихся в одну агломерацию с пригородами. Крупный торгово финансовый центр и транспортный узел Ср. Запада. Порт на р.… … Большой Энциклопедический словарь

Сущ., кол во синонимов: 2 город (2765) порт (361) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

канзас-сити - Группа отдела миссури пенсильванской системы, Среднеконтинентальный район Тематики нефтегазовая промышленность EN Kansas City … Справочник технического переводчика

- (Kansas City), город в штате Миссури (США), у впадения р. Канзас в р. Миссури. 442 тыс. жителей, в агломерации 1850 тыс. чел. (2002). Основан в 1821 г., город с 1853 г. В 1869 г. построен жел. дор. мост через Миссури, и город стал ключевым жел.… … Географическая энциклопедия

Город Канзас Сити Kansas City Страна СШАСША … Википедия

- (Kansas City), два одноименных города в США, в штате Миссури (435 тыс. жителей, 1990) и в штате Канзас (150 тыс. жителей), слившихся в одну агломерацию. Крупный торгово финансовый центр и транспортный узел Среднего Запада. Порт на реке Миссури… … Энциклопедический словарь

Топониму Канзас Сити (англ. Kansas City) соответствуют несколько объектов на карте США: Канзас Сити город в штате Миссури. Канзас Сити город в штате Канзас. Канзас Сити конурбация на границе штатов Канзас и Миссури. Другие… … Википедия

- (Kansas City) город в центральной части США, в штате Миссури. Расположен на р. Миссури у впадения в неё р. Канзас. 507 тыс. жителей (1970). Фактически слился с одноимённым городом в штате Канзас (168 тыс. жителей) на другом берегу р.… … Большая советская энциклопедия

Канзас Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 62 матча в 162 проведённых играх. В плей офф команда не попала. Содержание 1 Регулярный сезон 1.1 Положение … Википедия

Канзас Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 56 матчей в 162 проведённых играх. В плей офф команда не попала. Содержание 1 Регулярный сезон 1.1… … Википедия

Книги

  • Такса (+DVD) , Юинг Сьюзен М. , Выбрав таксу, вы не ошибетесь. Вне зависимости от своего размера и типа шерсти эта длинная и коротконогая собака храбра, сообразительна, бдительна и преданна владельцу. Невзирая на свой… Категория: Собаки Серия: Мир породы Издатель: Аквариум-Принт ,
  • CD-ROM (MP3). Джаз 40-х годов , Юинг Сьюзен М. , Джаз - это удивительная ни на что не похожая музыка, дающая неповторимое ощущение свободы. Данный диск является ретроспективой джазовой музыки второго десятилетияХХ века. Здесь представлены… Категория: Джаз, блюз, соул Производитель: ИДДК , аудиокнига

Самое ужасное, что Канзас-Сити состоит из двух городов: Канзас-Сити (Миссури) и Канзас-Сити (Канзас), потому что находится на границе штатов. И в обоих городах по доброй американской традиции есть совершенно одинаковые названия улиц и номера домов. Потому что они одинаковые во всех городах США. В общем, я до последнего дня полагал, что мой отель в штате Миссури, а оказалось – в штате Канзас. Слава богу, из штата в штат ходил городской автобус (20 минут до центра города). Но всё равно неожиданно. Вообще же, мы будем вести речь не о двух городах, а о конурбации. Так проще. Тем более в Канзас-Сити (Канзас) нет почти ничего интересного (если не сказать – вообще), все достопримечательности попали в Миссури.

Канзас-Сити был основан в 1838 году (его канзасская половина – в 1868-м), и на удивление быстро стал большим и богатым. Журнал Forbes признал центр (downtown – это у них называется) Канзас-Сити лучшим в США по итогам 2012 года. Но, если честно, мне показалось, что Forbes немного полукавил. Потому что два метра от центра – и начинается такая же скукотища и пустотища, как в Сент-Джозефе из предыдущего отчёта.

Впрочем, в Канзас-Сити есть четыре «точки притяжения». Это, собственно, downtown (деловой и культурный центр), парк Пенн-Велли с мемориалом павшим в I Мировой войне, район торгового центра Plaza и художественных музеев, а также район парка Кесслер и музея Канзас-Сити. В последнем я побывать не успел (в смысле, не в музее, а просто в этом районе). Зато в трёх первых побывал, что позволяет составить адекватный отчёт о городе. Ну, поехали в Канзас-Сити. Штат Миссури в основном, да.

Это мой отель. Сеть Best Western. Рекомендую – хорошие отели, я и в Ньюарке в этой же сети живу. Из минусов – в номере не чайник, а кофеварка (это стандартно для 99% отелей в США), и душ прикреплен, то есть нельзя снять его на шланге. Ну и завтраки плохие, но это тоже нормально для всех отелей в США. Остальное – качество номеров, обслуживание и так далее – отлично.

Типичный пейзаж для района, куда я забрался.

Более или менее близко от отеля есть автобусная остановка, с которой можно уехать в центр. Канзас-Сити считается одним из самых неудобных и неприспособленных для пешеходов городов в мире. Общественного транспорта тут – всего полтора маршрута автобусов. Все только на личных автомобилях, от точки до точки. Мой 51-й ходит по расписанию раз в час и только по будням. Зато на остановке, как и почти везде в городе, красивый фонарь.

В автобусах очень удобная система сигнализации об остановках по требованию. Не кнопки, которые ещё найти надо, а протянутый по всему салону шнур, за который можно потянуть, не вставая с любого места. Для мест на возвышении (где я сижу) он просто протянут, а для мест внизу спущены – они видны – ответвления.

Автобус привозит нас на площадь в центре – Main Transit Center. Отсюда в разные уголки города отправляется порядка 15 автобусных маршрутов (больше половины всех городских, насколько я понял). Номеров автобусов больше, до сотни доходит, но здесь нумерация сквозная с включением не только города, но и части штата.

Так как это библиотечный район, то на площади прекрасные скамейки. Они сильно контрастируют с контингентом: на автобусах ездят исключительно чернокожие сомнительного вида.

Здесь, на площади, 30 декабря 1881 года впервые в истории Канзас-Сити полицейский Мартин Хайнс погиб при выполнении служебного долга. Он пытался арестовать владельца местного салуна Клея Креншоу по причине домашнего насилия Креншоу в отношении жены. Но тот, недолго думая, пристрелил зашедшего в салун офицера. Хайнс успел выстрелить в ответ и ранил негодяя. Что с последним стало потом, история умалчивает, но, скорее всего, повесили.

Раз район библиотечный, значит, есть и библиотека. Это центральный корпус в неоклассическом стиле. Раньше была городским банком. Построен в 1904-1906 годах, немного перестроен в 1926 году.

Рядом находится небоскрёб New England Bank Building. То есть он раньше был New England Bank Building и был… одноэтажным! (простите за качество фотки)

Одноэтажное здание построили в 1907 году, а в 1930 году надстроили ещё 28 этажей:) Америка, что сказать.

Вообще, надстройка тут – дело популярное, так как земля в центре очень дорогая (хотя пустырей хватает). Вот Dwight Building – построено архитектором Чарльзом Смитом в 1902-1903, три этажа надстроены в 1927-м. Как и New England Bank Building, в 2000-х переведено из офисного в жилой фонд.

Если заглянуть за библиотеку, в конце улицы возвышается New York Life Building, считающееся первым канзасским небоскрёбом. Построено в 1887-1890 годах в качестве штаб-квартиры компании New York Life Insurance Company. В 1996-м стало жилым.

Оно замыкает улицу и потому видно почти с любого расстояния.

Орёл, конечно.

Здание Университетского клуба (1901).

Здание очередной School of Law (1895). Вообще, количество учебных заведений, связанных с законом в США, - это трындец какой-то. У меня такое ощущение, что там ВСЕ изучают только закон. На каждом шагу университеты, колледжи и школы юриспруденции. Тяжба на тяжбе и тяжбой погоняет.

Bunker Building (1881).

Дальше я буду довольно бессистемно бродить по даунтауну, потому что все эти квадратные кварталы путаются так, что не отличишь один от другого. Здесь, в Канзас-Сити, очень хорошо просматриваются принципы американской архитектуры: красив только фасад, выходящий на улицу. Боковины небоскрёбов, пусть даже видны со всех сторон, - коробки коробками.

Причём это часто доходит до абсурда. Например, центр, вид сзади.

Спереди – красота. Причём чаще всего никто не предполагает, что к этому зданию будет что-то пристроено со стороны драного кирпича. Просто есть правила строительства, вот и всё. А правила разрабатывались, когда вся Америка была двухэтажной, и здания стояли вплотную.

Вид на даунтаун с восточной стороны. Небоскрёб справа – это 925 Grand, здание федерального резервного банка Канзас-Сити. Построен в 1921 году (а выглядит современненько!) и до 1926 года был самым высоким домом в штате Миссури.

Основание здания:

Фонари шикарные.

Какой-то небоскрёб 30-х. Я их даже отличать перестал под конец. Все одинаковые, хотя сперва все кажутся разными.

Все украшены ар-декошными барельефчиками.

Не всё помещается в кадр.

Это мэрия Канзас-Сити. Построена в 1937 году по приказу серого кардинала Канзас-Сити Тома Пендергаста , который в те времена «держал» весь город, 29 этажей.

Позади виднеется небоскрёб, к которому я не подошёл как-то (хотя зря – там, как оказалось, ещё памятник Эндрю Джексону где-то прячется). Это окружной суд, построен в 1934 году. Окружным судьёй тогда был не кто иной как Гарри С. Трумен. То есть там он, так сказать, «жил и работал». Ну, просто работал.

Напротив мэрии – длинная парковая аллея. В ней можно найти памятник Айласу Уинфилду Дэвису (1917-1996), мэру Канзас-Сити с 1963 по 1971 год.

В конце аллее привет современной белорусской архитектуре. А-а-а. Тут тоже есть такое говно.

По выходу из даунтауна на восток начинаются пустыри и поля. Даунтаун смотрится как-то грустно.

Даже хрущёвку с переднего фасада украшают башенками.

Кстати, всё хотел сказать. Технологии укладки дорог в США и в Европе катастрофически разные. В США это в большинстве случаев чистый бетон. Поэтому на солнце трескается, трещины снова заливают бетоном, и поэтому дороге (как мы видели в Сент-Джозефе) кривые и в заплатках, но без явных ям. Вот рабочие у мэрии заливают бетон в вырезанную дыру.

Ладно, вернёмся в даунтаун. Крылечко вот.

Ещё одна зверюга. Bryant Building 1931 года постройки.

Вот это невысокая, но интересная штуковина. Это здание Boley Clothing Company построенное в 1909 году. Оно считается первым в мире зданием со сплошным остеклением. Хотя на счёт первенства у него есть несколько конкурентов – смотря, как и что считать.

Подберёмся теперь к даунтауну с западной стороны. Он же квадратный, к нему с любой стороны можно подбираться. Тут сразу бросаются в глаза два здания – небоскрёб Kansas City Power and Light Building и отель President.

Минутка восхищения: всё-таки в США невероятно красивые пожарные машины.

Здание Kansas City Power and Light Building было построено в 1931 году и по сей день считается важнейшим и прекраснейшим небоскрёбом Канзас-Сити. С 1931 по 1976 годы оно было высочайшим зданием в штате Миссури. Интересно, что сегодня используются всего три первых этажа – остальные законсервированы с 1991 года. Кризис тут ого-го, но забросить такую достопримечательность совсем не позволяют госдотации на памятники архитектуры.

Задний фасад.

Отель President ныне принадлежит сети Hilton. Здание построено в 1926 году для штаб-квартиры политической организации Republican National Convention, которая как раз тогда выдвигала Гувера в президенты США. Гувер тут и жил, и работал. Так как отель самый крутой в городе, тут живут всё звёзды. Синатра жил, например. С 1980 по 2005 год здание было закрыто и заброшено, пока его не выкупил и не восстановил Hilton.
Центральный фасад мы выше видили, а сбоку отель выглядит очень интересно.

Главный вход.

На улице у отеля очень прикольная, художественная система подвеса фонарей.

Вообще фонари Канзас-Сити прекрасны, обращайте на них внимание. Здесь же находится ещё одна местная достопримечательность – театр и кинотеатр Mainstreet Theater, построенный в 1921 году. До 1927 года был главным театром штата Миссури. С 1985 по 2004 год был заброшен и постепенно разрушался, но затем союз архитекторов штата собрал с мира по копеечке, отреставрировал и возродил заведение. Вообще, я так понимаю, что приедь я сюда лет 15 назад, тут были бы руины и перекати-поле. Огромное количество здание «были заброшены с 198X по 200X годы».

Следующая «линия небоскрёбов» (через пустырь).

Слева – Kansas City Club Building (1920). С 2002 года – жилой дом.

Далее – здание Midland Theatre. Построено в 1927 году на деньги магната Маркуса Лова по проекту Томаса Лэмба совместно с братьями Боллер. В 1961 году стал временно спортивным залом (!), затем кинотеатром, потом традиционно был заброшен, с 2007 года снова в работе как театр.

Здесь, как и в других городах США, из-за того, что стоимость земли определялась шириной фасада, тоже много узеньких, но длинненьких домиков.

Вообще, небоскрёбный бум, охвативший США в 1920-30-е годы породил огромное колчиество схожих зданий, которые в районе 1970-х оказались никому не нужны. Лишь сейчас они постепенно переводятся из офисных в жилые и начинают кое-как использоваться. Не все я знаю, не ко всем подходил. Ну, их реально много. Это запомнил – отель Phillips, 1929 год.

А это отель Mariott, ранее – Muehlebach Hotel (1915 год). Тут останавливались в разное время Гарри Трумен, Джеральд Форд, Рональд Рейган, «Битлз», Элвис Пресли, Роберт Хайнлайн.

Ещё один небоскрёб в схожем стиле – Mark Twain Tower.

Здание построено в 1923 году в качестве штаб-квартиры Kansas City Athletic Club. Клуб до сих пор владеет шестью верхними этажами, хотя с 1980-х годов в здании просто офисы.

Здание Lyric Theatre, построенное в 1926 году. С 2011 года благополучно заброшено, поскольку театр построил себе здание получше. Это бизнес, детка.

С другой стороны – «непарадный фасад» (видимый с улицы не хуже), просто кирпичи, порядком побитые.

Редкое здание, имеющее украшения со всех сторон, нигде голый кирпич не торчит. Это офис Financial Holding Corporation. Судя по всему, тоже 1920-х годов.

Симпатичное на вид здание. К сожалению, насмерть не помню, что это и когда построено.

Потом мы внезапно попадаем в небольшой квартал элитного жилья в центре. Даже очень элитного. Называется Quality Hill District. Идеально правильный и красивый краснокирпичный квартал. Встречает нас Кафедральный собор непорочного зачатия, построенный в 1883 году с личного благословения папы Льва XIII.

Район состоит из красивых и ухоженных домиков различных размеров.

Есть здания и покрупнее, но в том же духе.

Ещё в районе есть парк, где стоят два памятника – меценату Джеймсу Пендергасту и экспедиции Льюиса и Кларка 1804 года – первым белым людям, ступившим на эту землю. Но у меня не было карты Канзас-Сити, ходил я наугад, и потому в парк как-то не заскочил. Сорри.

А вот прекрасный пример реставрации и реновации здания начала века. Посмотрите, как ищящно перестеклены балконы.

Из Quality Hill District мы попадаем в другой район – Garment District. Очередная иллюстрация «фасадного» строительства.

Почти на каждом здании тут (да и в других районах) есть таблички с обозначением историко-культурной ценности. Иногда даже и не скажешь, что здание представляет собой хоть какую-либо, ан нет.

Например, эта табличка висит на вот этом здании:

Район довольно однообразный. Краснокирпичные здания, и всё.

А вот и самый печальный памятник, который я видел в своей жизни. Это памятник, хнык-хнык, американскому бизону. Он, кстати, вопреки легенде, не вымер: в конце XIX века, когда оставалось в живых полтора бизона, охоту на них запретили, и популяция кое-как восстановилась. Но она до сих пор в плачевном состоянии.

Поскольку в музеях Канзас-Сити есть несколько «Мыслителей» Родена (который их на весь мир понаделал), фигура мыслителя является популярным оформлительским мотивом. Иногда не без извращений.

Отель «Савой». Старейший в США действующий отель к западу от Миссисипи. Построен в 1888 году. Ресторан при нём – The Savoy Grill – старейший в городе.
Отель известен своими привидениями. Например, в комнате 505 водится дух некой Бетси Уорд, покончившей с собой из револьвера в конце XIX века в этом самом номере. Также в лифте водится маленькая девочка в викторианском платье, которая нажимает на кнопку 6-го этажа, если жители отеля хотят попасть на 4-й. Вредная какая.

Old New England Building («старое-новое», хе-хе), построено в 1886 году как штаб-квартира компании New England Safe Deposit and Trust Company.

Как видите, мы сделали крюк и возвращаемся к New York Life Building, первому в городе небоскрёбу. Слева здание Kansas City Dime Museum (1885) – здесь в конце XIX века выступали проезжие фрик-шоу (отсюда и название – «музей за дайм»). За ним – Lyceum Building (1895) (ныне – отель), а далее уже виденной нами с другого ракурса Bunker Building.

И мы снова среди небоскрёбов!

Есть ещё одна часть даунтауна, которую мы не осмотрели – южная. Тут нас встречает Kauffman Center for the Performing Arts, то есть, попросту говоря, Канзасский оперный театр. Построен на деньги филантропа Мьюриэля Кауффмана, закончен в 2011 году. Сам Кауффманн умер в 1995-м, не увидев даже закладки фундамента здания, получившего его имя.

Это занимающий без шуток три квартала (!)Kansas City Convention Center. Улицы эта монстрюга пропускает под собой.

Это гигантский выставочный центр, оконченный в 1994 году. Четыре его пилона видны отовсюду и являются отдельной достопримечательностью. Насадки на пилоны – художественные, называются Sky Stations и разработаны скульптором Р.М.Фишером.

Сфотографировать ЭТО невозможно ни с какого угла.

Рядом находится большой театр – Municipal Auditorium Arena, где базируются целых три разных театра. По стилю официально считается стримлайн-модерн (подвид ар-деко; в первую очередь из-за внутренного оформления), но внешне я бы отнёс к классическому ар-деко. Построен в 1934 году.

Тут, кстати, даунтаун внезапно обрывается и начинаются адские четырёхуровневые развязки.

Задний фасад кафедрального собора Святой Троицы, построенного в 1890-1898 годах в неоготическом стиле. Пару примеров американской неоготики мы ещё увидим поближе.

Перед Municipal Auditorium Arena – довольно большая площадь, названная в честь Барни Эллиса, бизнесмена, построившего виденный нами ранее Muehlebach Hotel.

На площади – копия-интерпретация классической скульптуры Bronco Buster , созданной Фредериком Ремингтоном в 1895 году.

И ещё очень милая скульптурка под названием «Возрождение Канзас-Сити» Фрэнка Флеминга (1995 год). Из черепашки растёт деревце, по котором ползёт ящерка. На деревце сидит сова и укреплен скворечник. А на всё это смотрит собачка.

С другой стороны площади – Folly Theater. Здание построено в 1900 году местным архитектором Луисом Кёртисом. Вообще, вся эта коробочность не то чтобы создаёт архитекторам какие-то индивидуальные облики. Все делали коробки, а затем украшали фасад, как им нравилось. В этом театре что-то смотрел Барак Обама недавно.

Ну и остался неохваченным ещё один небольшой квартальчик с небоскрёбами в самом центре.

Какая-то нептуноподобная тётка на перекрёстке.

И снова не всё помещается в кадр.

Это бывшее здание Fidelity National Bank & Trust Building, ныне просто 909 Walnut – 32-этажный небоскрёб 1931 года постройки. Жилой. Я вот думаю – в те годы небоскрёбы стрились максима 1,5-2 года. А у нас в Москве в XXI веке уже сколько лет этот несчастный Москоу-сити достроить не могут?...

Напротив – ещё одна здоровенная штука, Scarritt Building 1909 года постройки. Его прямо вот сейчас переделывают из офисного в жилое. Если честно, я не знаю, зачем городу столько элитного жилья в центре.

Окна 909 Walnut.

Главпочтамт, строился в 1938-1939 годах.

Уличный термометр. Фаренгейту привет!

Вид на даунтаун.

Очень красивые уличные часы.

По выходу из центра нас встречает прикольная инсталляция.

Это равномерно распределённая по улице масштабная модель солнечной системы. Каждый стенд рассказывает о своей планете или другом небесном теле. С расстоянием от Солнца увеличиваются и расстояния между стендами, все я не видел:)

Снова наблюдаем прикольную развеску фонарей.

И покидаем даунтаун. Вторая часть отчёта расскажет о достопримечательностях Канзас-Сити, расположенных за пределами центра. Они, кстати, поинтереснее. Небоскрёбов там почти нет, зато приятных мелочей хватает.

На западной границе штата Миссури, на берегу реки Миссури. Вместе с расположенным на другом берегу Миссури одноимённым городом штата Канзас и рядом других населенных пунктов образует конурбацию Канзас-Сити с населением около 2 млн человек. Для отличия от канзасского Канзас-Сити - миссурийский Канзас-Сити использует аббревиатуру KCMO .

История

До европейской колонизации территорию населяли племена алгонкинской группы. Первым белым, посетившим эти места, стал в 1713 году французский исследователь Этьен де Виньярд (фр. Étienne de Veniard ). В дальнейшем, территория стала французским колониальным владением, а по итогам Парижского мирного договора 1763 года отошла к Испании. Ни французы, ни испанцы не продвинулись в её освоении дальше речного судоходства и торговли пушниной. Фактически район не принадлежал никому.

Памятник основателям города

После Луизианской покупки 1803 года сюда стали активно проникать американские колонисты. В 1821 году территория нынешнего Канзас-Сити стала частью США в составе штата Миссури. Первое поселение граждан США на месте современного города возникло в 1831 году возле парома через реку Канзас. На тот момент поблизости располагалась ферма француза Габриэля Прюдома (Gabriel Prudhomme), владевшего обширными угодьями. В том же 1831 году Прюдом был убит. В 1833 г. сюда приехал баптистский пастор Джон Мак-Кой (John McCoy). На ничейной земле, рядом с владениями Прюдома, Мак-Кой построил двухэтажный дом и небольшой магазин при нём. Основную его клиентуру составляли трапперы и колонисты. Приватизированному урочищу Мак-Кой дал имя Вестпорт (Westport), т. е. Западный порт. Название могло показаться не совсем логичным, ибо данное урочище отстояло от ближайшей реки (Миссури) на целых 4 мили. Однако, ход мыслей Мак-Коя прояснился в следующем, 1834 году. Вступив во владение миссурийской скалой, пастор построил у её подножия причал, наречённый Вестпортской пристанью (Westport Landing). Здесь же он оборудовал небольшую верфь. Между пристанью и собственно Вестпортом лежали владения Прюдома.

В 1838 г. владения Габриэля Прюдома были выставлены на аукцион. Мак-Кой и 13 его единомышленников учредили компанию, которая и купила прюдомовский участок, объединив, т. о., Вестпорт с Вестпортской пристанью в единое целое. Вскоре основанное здесь поселение стало бурно развивался, сделавшись одним из ключевых транспортных узлов в развернувшемся освоении Дикого Запада. Сама жизнь подтвердила прозорливость Мак-Коя - правда, большинством голосов учредителей, Вестпорт был переименован в Канзас-Сити (одноименный город в Канзасе тогда ещё не существовал, не было и штата Канзас). 28 марта 1853 года Канзас-Сити получил статус города.

С момента образования города и до окончания войны Севера и Юга ключевым вопросом политической жизни Канзас-Сити был конфликт южан и северян. Горожане приняли активное участие (по обе стороны фронта) как в кровавых событиях в Канзасе, так и в последовавшей Гражданской войне. В окрестностях города произошло множество ожесточённых боёв.

В 1865 году в город пришла железная дорога, положившая начало устойчивому экономическому росту Канзас-Сити, продлившемуся практически до начала 1960-х. Последовавший затем упадок привёл к оттоку населения в пригороды, запустению делового центра и образованию обширных негритянских гетто с низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности.

С середины 1990-х Канзас-Сити вновь переживает период экономического подъёма, прекращается снижение численности населения, реализуются (не всегда успешно) различные проекты по оживлению пришедших в упадок районов.

Город, расположенный на правом берегу реки Миссури, занимает площадь 818,4 км², из которых 1,41 % приходится на воду. Рельеф преимущественно плоский, холмы по высоте не превышают 100 м. Климат переходный между субтропическим океаническим и умеренно-континентальным, с четырьмя отчётливо выраженными сезонами в течение года.

Город Канзас-сити называют «сердцем Америки», расположенным практически в центре страны, на месте впадения реки Канзас в реку Миссури.

Это второй по величине город в штате Миссури площадью 820 квадратных километров.

Население города 475 тысяч человек, он был основан первыми французскими поселенцами в 1821 году, городской статус получил в 1850 году, участвовал в нескольких сражениях, в том числе в битве Westport во времена гражданской войны.

После того, как была построена дорога до Сент-Луиса в 1865 году и мост через реку Миссури, соединивший город с железной дорогой, Канзас-сити начинает быстро развиваться. На противоположном берегу Миссури в штате Канзас располагается город с аналогичным названием, вместе они образуют городскую агломерацию с населением более миллиона человек. В городе развита пищевая, нефтеперерабатывающая, полиграфическая промышленность и машиностроение, имеется четырнадцать университетов, он является крупным торгово-финансовым центром. Городской международный аэропорт принимает более шести миллионов пассажиров в год, он очень удобен для перелетов, так как ежедневно выполняет прямые рейсы во все крупные аэропорты страны.

Канзас-сити замечательный город с прекрасной архитектурой, живописными улочками, бульварами и парками, количеству которых уступает даже Париж, украшенный двумя сотнями изумительных фонтанов. Город наполнен образами, которые асоциируюся с Диким Западом, знаменит своими многочисленными животноводческими фермами. Канзас-сити отлично подходит для семейного отдыха, цены здесь гораздо ниже, чем в других американских городах. Детей очень заинтересует зоопарк мирового класса, находящийся в огромном городском парке. Вы можете найти все, что душе угодно для развлечения и изучения - множество театров, музеев, развлекательных центров, кинотеатров, стадионов, торговых районов с бутиками высшего уровня.

Количество ресторанов-барбекю в расчете на душу населения здесь больше, чем в любых остальных городах мира, в них можно попробовать просто великолепное барбекю. На берегу Миссури можно посетить Сити-Маркет с роскошными ресторанами, шикарными магазинами, фермерскими рынками и Музеем арабского парохода с экспонатами из потерпевшего кораблекрушение в 1856 году корабля. Также можно заглянуть в огромный магазин одежды, в котором можно выбрать футболки с рисунками символов США и прикольные майки.

На северо-востоке города в особняке 19 века располагается Музей Канзас-сити, в котором прослеживается история города, начиная от небольшого пункта торговли пушниной до современного развитого центра. В округе Кроссроудс в здании Юнион Стэйшн, построенного в 1914 году, в начале 20 века была самая из оживленных железнодорожных станций Америки. Теперь здесь находятся детский научный музей, исторический музей и большой ресторанный комплекс.

В парке Пэнн-Вэлли можно увидеть Мемориал свободы высотой 66 метров, здесь же расположен Музей, посвященный истории первой мировой войны. А с башни «Факел свободы» можно полюбоваться потрясающим видом на город. На юго-востоке города в районе Вайн-Херитейдж будет интересно посмотреть Музей американского джаза, рассказывающий об эпохи джаза в этом городе, а также необычный Музей, посвященный негритянской бейсбольной лиге города.

В прошлом веке Канзас-сити стал центром развивающейся американской популярной культуры, здесь играли джаз Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси иЧарли Паркер, Уолт Дисней сделал свои первые наброски Микки Мауса, основатель корпорации Hallmark Card Джойс в 1910 году начал продавать открытки. В 30-х годах минувшего века он именовался «открытым городом, не спящим до утра». Для посещения Канзас-сити самыми благоприятными являются последний месяц лета и начало осени, когда стоят нежаркие, солнечные дни. Зимой здесь достаточно холодно.

Центр Соединенных Штатов - Канзас - один из наиболее ценных в экономическом плане штатов. Особенное географическое положение обусловило его историю и развитие. Эта территория знаменита своими достопримечательностями и памятными местами.

Штат Канзас (Kansas) расположен практически в самом центре страны и как бы разделяет север и юг США. По площади он занимает 15-е место из 50 и располагает 213 с небольшим км2. Население штата - 2,8 млн человек. Столица - Топика, а самый крупный город - Уичито.

Для европейцев история Канзаса началась в 16 веке с посещения этой территории испанским конкистадором. Однако масштабные исследования были осуществлены только спустя два века французами, что и позволило сделать будущий штат колониальной землей Франции. Позже территория была уступлена испанцам, а через несколько лет продана США. Статус штата Kansas приобрел 29 января 1861 года.

Географические и климатические особенности

Климат здесь преимущественно континентальный. Лето жаркое, зима прохладная. Однако штат Канзас подвержен резким перепадам температур и возникновениям торнадо. Это объясняется географическим положением: на этой территории встречаются холодные северные и жаркие южные циклоны.

Огромное торнадо в штате Канзас, США (2013 г.):

Население и религия

Господствующей религией здесь остается христианство. Особенно распространено протестантство, католицизм, баптизм. Достаточно большим процентом представлены атеисты.

Экономика

Особое место в экономике занимает авиапромышленность и машиностроение. Здесь конструируют самолеты и производят различное транспортное оборудование. Также в немалой степени развиты такие направления, как добыча полезных ресурсов, туризм и торговля.

Образование

Крупнейшим в штате является научно-исследовательский Канзасский университет. Он входит в Ассоциацию американских университетов и считается одним из лидирующих по количеству обучающихся студентов. Наиболее развитым направлением обучения является медицина: ВУЗ располагает несколькими медфакультетами и больницами. Также на территории Канзасского университета расположено множество музеев и галерей.

Штат Канзас знаменит своей астрономической обсерваторией Фарпойнт. Основными исследовательскими программами является поиск новых астероидов. Обсерватория располагает одним из самых мощных и современных оборудований для наблюдений.

Достопримечательности и особенные места

В штате Канзас Вы сможете посмотреть:

  • Форты Ларнед и Скотт
  • Сохранившиеся постройки времен индейских войн
  • Музей-ферму с множеством экспонатов, посвященных традиционному американскому сельскому хозяйству

Гостям Канзаса интересно будет также посетить музей-заповедник, охраняющий природу прерий, которых в США осталось всего лишь 4%. Особой популярностью пользуется зоопарк, собравший более 2500 видов животных, и музей железной дороги, повествующий о создании сети дорог в этой части страны.

Любителям ковбойской темы рекомендуется посетить городок Додж-Сити, буквально пронизанный этой атмосферой и сохранивший большой количество исторической архитектуры. Регулярно здесь проходят фестивали и празднования в духе Дикого Запада с соревнованиями, танцами и дегустацией еды, приготовленной в повозках.

Смотрите видео: